カテゴリー: 山行記録

●日程：2024年10月5日
●メンバー：つりし（L）、こば、うえ、たま、はぎ（記）
●コースタイム：中沼登山口（5:30）…登山道横断点（6:00）…三ツ折ノ滝（7:10/8:00）…大滝（8:40/10:40）…夫婦滝（12:05）…1180シャワー滝（14:50）…登山道（16:11/16:30）…中沼登山口（19:00）

前夜

先行メンバーが車で一関移動。新幹線組と合流後、焼石岳中沼登山口へ。23:30就寝。

10月5日

予定通り5:30出発し、登山道が尿前川を横切るところで入渓。
天気は曇り、ちょっと寒々しいが、入渓したとたんにいい渓相で気分が上がる。バチ効きというわけでもないが、ラバーでいい感じ。

三ツ折ノ滝はセオリー通り、右岸から巻く。大分手前からなので、大きく巻いた。下りは50mロープで懸垂一回。

ほどなく大滝に到着。こちらもセオリー通り、右岸手前から登って、落口より少し上からロープを出してトラバース（今シーズン、大滝直登用支点が設置されたらしい？）。待っている間に雨が本降りになり、寒さもひとしおでこんなに雨がふる予報だったっけ、とちょっと切ない。ともあれつりしLの堅実なルート取りのおかげで、掴める灌木も豊富にあって安心して通過することができた。最後は懸垂で沢床に復帰する。

今回、5人いるので時間短縮を図ろうということで、ロープは50m2本、トラバースのフィックスに1本、先に通過した人がもう1本を持って懸垂の支点工作に向かうという算段だった。

この後は腰上まで浸かる所もあったが、しばらくはサクサク登れる滝が多い。

そして、ナメが現れはじめる。

この滝を左岸から巻くと。。。、

お待ちかねの大ナメ地帯へ！
悲しいかな、稜線はガスの中。青い空と太陽の下でキラキラのナメを歩きたかった。
けれど、決してお気楽ではない道程を遡ってようやく見ることができた景色だ。
みんな写真撮影が止まらない。そして進まない。。。

ナメのどん詰まりにある夫婦滝は水線手前右岸の岩壁を直上して、落口にトラバースする。ロープは出したが、結局トップは途中で試みたものの、支点を取れずにフリーで行ってしまった。。。後続はロープありでありがたく登るが、下の方は傾斜が強く、かつ脆くて嫌な感じだった。実際、トップ登攀中にフットホールドが欠けてヒヤリとした一幕あり。

この滝は右岸を巻く。土＆草の斜面で個人的に苦手なやつだが、今回各自装備になっていたハンマーで事なきを得る。

こちらの左奥に見えている滝は。。。

右巻きかと思っていたらこばさんがサクサクと中へ。
中段からはシャワーを頭から浴びながら奥に入り、残置ハーケンにつけてもらった手がかり用のシュリンゲを最大限引っ張って、右壁を這い上がった。

最後のイベントが終わり、あとは穏やかな源頭を噛み締めながら登山道を目指す。
稜線は紅葉が始まっていた。

時間的に山頂は割愛して下山する。
この道は一般登山道と言っていいのか、だいぶ水々しい道だった。私たちは沢靴だからよいが、普通のトレッキングシューズで来た人は泣きたくなるだろう。
最後はヘッデンになったが、無事に下山。
朝に出発した感じがしない、濃い充実した1日だった。

＊＊＊

２年越し、何度計画が出て、中止・転進したことか。
雨には降られましたが、ようやく念願叶い遡行することができました。

今回もたいへんお世話になりました。リーダーのつりしさんはじめ皆さま、本当にありがとうございました！

日程：2024/8/3~4
メンバー：Lきよ、にんべん、あさ
コースタイム
[1日目]9:09栗原川林道駐車場 → 10:04 栗原川ケヤキ沢出会 → 13:15円覚大膳滝(巻き) → 15:43ツバメ沢入渓 → 16:30幕営地着
[2日目]6:00幕営地発 → 7:57 林道 → 8:23 ケヤキ沢入渓 → 11:20 ケヤキ大滝 → 13:10 栗原川入渓 → 14:10栗原川林道

1日目

栗原川林道の通行止めになっている最奥地まで車で移動
栗原川林道は現在廃道となっておりこれより先は行けないようだが現在復旧中なのだろうか、数人作業をしている方がいた

装備を整えて工事中の道の横を通り沢へ向かう

工事用の道を道なりに進み、いい感じで降りられそうな地点で下降
ロープなどは不要で簡単に降りられる

あっという間に栗原川へ入渓
しばらくは開けた河原となめを歩いていく

今回の遡行で唯一のロープを出す滝登り。
右側からロープを出して登る。
落ち口が少しだけいやらしいがそこまで難しくはない。
少し戻って右側から大きく巻くこともできるようだ。

またしばらくはなめと河原交じりの沢を登っていく。

13:15 円覚大膳滝へ到着
登ることもできるようだが、今回は新人もいたので巻くことに

円覚大膳滝を少し戻ると右岸の谷地に踏み後があるのでここから巻く

谷地からトラバースする地点が不明瞭だがよく見ると奥のほうに踏み後があるのでそれを目指していくとよい。
その後は地形図を見ながらトラバースする。

昔人が住んでいたらしい場所
こんなところにな何で住もうと思ったのだろうか

その後は一度不動沢へ下降するがすぐに脱渓し、ツバメ沢へ向かう
co1105の近くを通り尾根沿いの地形が緩やかな個所から下降する（一度ルーファイを失敗し違うところから下降しようとしていた。もっとよく回りを見ないとなと反省）
最後の10mぐらいは危なそうだったのでロープを出して懸垂下降でツバメ沢に入渓

下降後、少し歩き、16:30ごろ沢がΩ形になっている部分で幕営

我ながら麻婆豆腐は絶品だった

2日目

5:56幕営地を出発

朝日と小滝が美しい

最後はかなり細い沢になる

8:06特に藪漕ぎもなく少し急なぐらいの詰めを登っていくと林道にでる。

8:23そのまま快適な林道を20分ぐらいあるいていると、ここから入れと言わんばかりに門戸を開いているケヤキ沢が現れる

しばらくは倒木多めのゴーロ帯が続いくが、沢中は非常に歩きづらい
沢の横にかなりはっきりした踏み後が続くため、そちらを歩く

たまに出てくるナメに癒される

10mないぐらいの滝は右岸から簡単に巻ける

11:20さらに進むと一気に視界が開け、ケヤキ大滝が現れる
こちらは右岸から巻く。
トラロープも張ってあり、その通りに進むと少し開けた平地に出る。
そこから懸垂下降で降りると、トラロープが張ってある道に下降したのでどこかをトラバースすればきれいにこの道に出られたのではないかと思う。
下降地点からさらに懸垂用の捨て縄が掛けられた木があるのでもう1ピッチ懸垂下降する。
30mロープでは下までは行けないがクライムダウンで降りられる程度のところまでは下降できる。
ケヤキ大滝は圧巻だった。

それからしばらく進むとあれだけあった水量の沢が枯れ沢となる
退屈なゴーロ道を歩いていく

しばらく進むと沢の水は復活する

ケヤキ沢から臨む栗原川

栗原川に合流し、ナメを噛みしめながら下る

栗原川の広い河原から脱渓する。
工事中の道に土砂が積んであったり、大穴が開いてあったり、急な坂と照り返しにやられつつ14:10栗原川林道の駐車場に到着
最後の工事中の道が一番きつかった

栗原川は開けていてナメもきれいで難しくもなくとても良い沢でした。
巻き道もそれほど難しくもなく、良いルーファイの練習にもなりそうです。（今回の沢でルーファイが課題だと痛感した）

ケヤキ沢はケヤキ大滝がとにかくすごい！一見の価値はあるかと思います

●日程　2023年7月15-16日（沢中1泊）
●メンバー　つりし（Ｌ、記録）、はぎ
●コースタイム（一日目は多少ロスはあったが普通、二日目は体調不良でペース上がらず）　
〈1日目〉
三峰観光道路7：05→和名倉沢入渓7：30→大滝下1020ｍ12：30→大滝上1070ｍ13：30→幕営地1300ｍ16：00着
〈2日目〉
幕営地1300ｍ7：10発→1380ｍ7：40（エスケープ開始）→1670ｍ登山道9：40→秩父大学登山口13：40

1日目

車を三峰観光道路沿いのスペースに停め、ガードレールの切れ目から大洞川に降りる、道はしっかり付いてあるが大洞川にかかるつり橋が老朽化で通行禁止になっているため大洞川まで降りて渡渉（水深20ｃｍ程度）、対岸にピンクテープがあり通常はそこから入り登山道に戻るようだが大洞川そのまま少し下り和名倉沢との合流点から入渓する。

意外にすんなり和名倉沢に入れたので幸先が良いとおもったのもつかの間、いきなり登れないＦ１、右岸にトラロープが垂れているが垂直に近く重い泊り装備だと登りにくいので一度空荷で登ってから荷揚げなどをしていたら約30分のロス、セオリー通り登山道から入ったほうが早い。

遡行してすこし経つと釣り人2名出現、太公望のルールでは初めに入渓した者が優先である、我々が沢登りであること、滝下の淵などの釣れそうなポイントにはできるだけ入らないことを丁寧に話し先に行かせてもらう。

彼らも朝暗いうちから釣果を期待してきている、その思いはよくわかるので約束したとおりポイントになりそうなところはできるだけ巻いて通過したのだがそのあと彼らは釣れただろうか、ちなみに魚影は全体的にあまり見なかった。

全体的な渓相としては滝は多いがその多くが登れないので高巻きが多い、そして谷が深いため巻きも急ではあるが、踏み後はしっかり残っているため思ったより迷わずに巻ける。

弁天滝は左岸巻き、通ラズは右岸をセオリー通り巻く　いずれもしっかりした踏み後があり危険個所にはトラロープがある。

核心は大滝の巻き、左岸のルンゼを登っていく、途中右側にトラロープがぶら下がってはいるが滑りやすそうなスラブ岩をトラロープ頼りのごぼうで上がらないといけないため、そのまま直登する。

最後は急な泥壁になる木の根で支点が取れるのでロープを出した、ハンマーのピックを打ち込みながら登ると安心である。

1箇所釜を持った小滝があり巻きが少し面倒そうなので、少し泳いでから釜から上がったが水から出るときの手足が乏しく苦労した、二度目のトライで突破、ここが一番楽しかった。

良い時間になったので幕営地を探すもいまいち良いところがない、1300ｍｍのところに二人で泊まるなら焚火もできる適地を見つけたのでそこで1日目の行動を終了する。

少し上には2段８ｍ滝があり滝からの風でテントの中でもとても寒かった。

2日目

朝起きるとなにか体の調子が変だ、頭が重く体中の関節が痛いそして寒気がする、いやな予感もしたが昨日の二日酔いと筋肉痛であることを祈り7：10分に出発する。

まずは2段８ｍの滝を左岸のルンゼから巻く、ルンゼから右に入るところが少し悪かった。

そして山田の体調が確実に悪くなっていく息が上がりスピードが出ない、この先おおきな核心部はないものの、このペースで最後まで沢を詰めるのは本日中の下山が厳しそうなので撤退を決める、1380ｍから左岸の稜線を使ってエスケープ開始はじめ上部に岩が見えてくるがこれを右に巻きぎみに稜線上にあがると藪漕ぎもなく、とても歩きやすい、ただ私の体調がみるみる悪くなっていくのがわかる、50歩進むと息が続かず小休止を繰り返す、ハギちゃんには私のロープや水など重いものを持ってもらい、ようやく登山道までこぎつける、沢から登山道までの標高差300ｍを2時間もかかってしまったが、少し安心する。

ただ、あまりにも関節が痛く頭もフラフラしてきついので、ダメもとで解熱剤（イブクイック）をハギちゃんにもらう、

これがものすごく効果がありその後　意外とすんなり登山道を降りることができた。

沢の印象であるが、谷は深いが奥秩父にしては明るい沢だとおもった（隣の井戸沢と比較して）、また巻き道もしっかりしているのでグレードほどの難しさは感じられなかった、ただ昔の林業の残骸（ワイヤーなど）が沢のあちらこちらに放置されていて、それがなんとも残念であった。

後日談

帰宅後2日目にハギちゃんにも同じ症状が出る検査した結果、コロナであったことが判明し2週間の自宅療養、大迷惑をかけてしまい本当に申し訳ない気持ちでいっぱいであったが、谷の底から無事に這い上がり良く下界に帰ってこれたとハギちゃんと山の神様に改めて感謝をした。

●日程：2023年8月26〜27日
●メンバー：つりし（L）、はぎ、きむ、たま（記）
●コースタイム
26日：
三条新橋P （7:59）～小室向・道標（8：27）～入渓（9：00）～S字峡入り口（10：45～松尾沢出合い（11：05）～小室ノ淵（12：36）～雨乞ノ滝（13：58）～蛇抜沢出合い※幕営（15:55）
27日：
幕営地（8:25）～1480m枝沢へ（8:52）～稜線（9:58）～大菩薩峠（10:57）～福ちゃん荘（11:41）～タクシーで三条新橋へ（12:07-12:50

• 日程：2023年5月3日～4日
• メンバー：さぶ（L）、にんべん、もつお
• コースタイム
  ５月３日　猿倉駐車場（10:30）…1600mトラバース地点（12:15）…小日向のコル（13:15）
  ５月４日　小日向のコル（4:30）…白馬鑓温泉（6:30）…2774ｍ地点稜線（10:30）…白馬鑓ヶ岳頂上（11:30）…白馬鑓温泉（13:30）…小日向のコル（16:00？）
  ５月５日　小日向のコル（7:00）…猿倉駐車場（10:30）

５月３日早朝に集合し、そこから猿倉駐車場をめざす。特に道はそこまで込み合うことなく、10:00頃に猿倉駐車場に到着。先発の白馬主稜隊のお出迎え。途中で採った山菜のおすそ分けを頂いた（これはその晩、つりしさんにより味噌ナッツ和えにしてもらった）。駐車場で集合写真をとり、10:30頃に出発。歩き始めて比較的すぐに白馬鑓温泉への分岐があったので、そちらに入る。そこからしばらくはスノーハイクが続く。雪はズブズブだが、傾斜は緩くとくに歩きにくいことはなかった。12:15頃に1600m地点のトラバースまでくると、傾斜がきつくなり、アイゼンを着用（私は着用しなかった）。

写真：画像は何故かつぼ足隊ではなく、山スキー隊のハギさん

写真：幕営地の小日向のコル

13:15頃に幕営地の小日向のコルに到着。コルには多くの登山客がいたが、自分達以外には３張程度テントがあるだけで、特に込み合うことはなかった。非常に暑い中早々にテントをたてて、コンパと夕食の準備に取り掛かる。１９時ころまで外は明るかったが、やはり夜は冷えたので私はダウンを投入して就寝した。

写真：モルゲンロートに赤く染まりとても美しい。

５月４日は白馬鑓ヶ岳アタックの日。朝は４時？に起床し、朝食はコーヒー等で済ませて4:30には出発（山スキー隊は少し遅れて出発）。早朝であったため、雪面は凍り付いていたため、アイゼンを装着し行動。小日向のコルから南西方面に降りていくと、ところどころ沢が走っておりルートは慎重に選ぶ必要がある。

6:30頃白馬鑓温泉に到着する。テントが数張立っており、どうやらここで泊まった登山客もいるようだ。手前付近で一本をとり、さきを急ぐ。また、鑓温泉へと向かう雪渓上はこの時期となると落石が多く発生するようで、石があちらこちらに転がっていた（幸い自分たちが見た落石は一回程度だった）

つらいつらい登り。鑓温泉より少し先、2050ｍ地点より進路を西に変えて、また長い登りが続く。日差しがとんでもなく強く、雪面からも照りかえす感じで非常に暑い。そして風景がなかなか変わらないのもつらい。

10:15頃稜線に到着。稜線上から頂上までは全く雪がなく、山スキー隊は稜線より少ししたでスキーをデポしていた。

11:30頃、行動開始からおよそ７時間で頂上に到着。スキーを担ぎ上げた他の登山客（スキーヤー）が多かったが、お目当てはここから杓子沢方面への滑降のようだ。上から見ると下が見えないくらいの急角度であり、転がり始めると止まらなくなりそうな急斜面だったが、みな颯爽と滑って行った。

帰りはお楽しみの鑓温泉。とてつもなく熱く、そのまま入り続けることはかなり厳しく、定期的に雪を投入し温度を調整しなければ入り続けることは難しそうだった。ベースキャンプへはおよそ16:00頃に戻った。

最終日の５月５日は下山するだけであったので、少し遅めに７時頃の出発。この日も快晴だったが下降し始めるも、初日のトラバースコースではなく、若干北東よりのコースで降りてきてしまい、雪解けの沢が走っているところで出てしまった。画像は雪に覆われているように見えるが、数十メートル下方は雪が解けておりスノーブリッジ状態となっていた。ここは一人ずつ通過したが、少々冷や冷やした場面だった。

最後は山草採りを楽しみながら、およそ10時頃下山となった。

• 日程：2023年4月23日
• メンバー：つりし（L）、ハギ（記）
• コースタイム
  扇沢駐車場（7:00）…最終堰堤（8:10）…2550M平坦地（12:40）…マヤクボノコル（13:20）…扇沢駐車場（16:00）

7:00扇沢駐車場発。雪が豊富なときは篭川の右岸を最初からシールで登れるそうだが、今回は登山道経由。いったん車道に出て、少し歩くと左の砂利道へ。奥に堰堤が見える。橋を渡ると雪上歩きが始まるが、スキーは担いだまま行く。堰堤脇のトラバースは雪が硬く、アイゼンで通過した。

最後の堰堤でつりしさんはアプローチシューズをデポ。ここまでで1時間弱、ようやくシール登行になった。行く手には記録によく載っているとおりの針ノ木雪渓とアルプスらしい景色が見えて、テンションが上がる。

しばらくは平坦だが、デブリの末端から傾斜が変わってくる。最初の50mくらいはクトーを付けて登ったが、デブリで登りにくいのと傾斜がキツくなってきて、途中からアイゼン歩行に切り替えた。シールで登れそうな区間も少しあったが、マヤクボ沢に分かれるその先も急傾斜なので、そのまま行くことに。

そんなわけで、スキーで登ったのは往路中、多分1/3？くらいなもので、他はずっとスキーはザックについたままだった。アイゼンじゃないと登れない所にスキーで来たのは初めてだ。硬いし荒れてるし、これ登ったところで自分にはマトモに滑れないだろうなーという揺るぎない確信だけが増した。

増すばかりの確信にボヤきながら稜線手前の2550m平坦地に到着すると、そこから稜線までは綺麗な斜面が広がっていた。雪も適度に緩んでいるようだ。雄叫びをあげながら落ちるような速度で滑ってくる人、気持ちよさそう。その姿に元気をもらってもうひと頑張り、マヤクボノコルまでの登り。

コルの向こう側には大パノラマが待っていた。東北ばかり行っている2人はまったく同定できず、「黒部湖。。だよね？ツルギって。。見えるの？」という体たらくではあったけど、稜線に上がらないと絶対に見れない景色に大感動。来れてよかった。

横にそびえる針ノ木岳の山頂を尻目に、滑降に移る（2人とも針ノ木岳に登ったことがないのに、くたくたの人（ハギ）と、山頂に対する興味が薄い人（つりしさん）でどちらも登頂しようと言わない。こんなにいい天気なのに。。。）。

平坦地まで滑って、そこから先は岩場を挟んで左側、登ってきたルートをなるべく荒れてないところを選んで下るが、先の確信通りでキックターンの連投。傾斜が緩んでようやく『楽しい＞ビビリ』になる。よかった。

最後は担いだスキーが枝にひっかかるのが嫌で、車道を忠実に歩く。ゲートのバーを、職員の方が持ち上げて通してくれた。16時、扇沢駐車場着。

＊＊＊

課題満載でしたが、よい汗をかき、天気に恵まれ、アルプスならではの景色も堪能し、充実した1日を過ごせました。
つりしさんありがとうございました。

日程
2022年8月11日〜14日

メンバー
こば（L）、うえ、きよ（記録）

工程
【1日目】5:40双六ダム手前の駐車場より出発→9:12取水堰堤→13:00打込谷出会手前より入渓→15:30幕営
【2日目】6:30出発→8:10センズ谷出会→11:17キンチヂミ→12:30蓮華谷出会→14:41六千尺の滝→15:24幕営
【3日目】7:30出発→8:02双六谷→13:07双六小屋泊
【4日目】4:00出発→5:00双六岳→6:30双六小屋→9:02鏡平小屋→11:15ワサビ平小屋→12:28新穂高温泉下山

1日目

前日は道の駅奥飛騨温泉郷上宝で車中泊をし、双六ダム手前の駐車場へ移動した。

5:40

駐車場より出発し、ひたすら林道を歩く。

道中、アブの大群がコバさんを襲っていた。

うえさんはこの日のために秘密兵器のオニヤンマ君を持ってきていて頭につけていた。

効果はあったようでうえさんの周りにはアブは寄ってこなかったが、後に沢に流されていた。

9:12

取水堰堤へ到着。

泳ぎに自信のあるPTはここから入渓するようだが、私たちはここは巻くことに。

取水堰堤を過ぎ、沢沿いに進むルートを行くが、踏み跡が非常に不明瞭であった。

途中から道を見失い、１時間ほど藪漕ぎとなりようやく石積みの道を発見し、ルートに復帰することができた。

どいうやらルートよりかなり下部を歩いていたようだ。

沢から50mほど上部に廃道があるようだ。

13:00

打込谷出会の少し手前から沢へ降りると、壊れた吊り橋が見えた。

入渓準備をして入渓する。

アルプスらしいエメラルドグリーンの沢に白い巨石が映える。

所々急流を渡渉したり、滝を高巻いたりしながら進む。

私はこのような大きな沢の遡行は初めてだったので大きな渡渉や泳ぎを非常に楽しめた。

15:30

打込谷出会とセンズ谷出会の中間のぐらいの位置に良さそうな幕営適地を発見し、ここで１泊する。

夕飯はこばさんが美味しい肉団子スープを作ってくれた。

生姜やスパイス入りの肉団子だったのでとても温まった。

2日目　6:30

朝から天気は曇天であったが出発する。

この日は台風が近づいていたこともあり、小雨と曇天を繰り返していた。

8:10

センズ谷出会

11:17

多分この場所が核心部と言われるキンチヂミ。

荷物を担いだまま滝の壺へ向かうも水量が多く上手く取り付けない。

うえさんは写真より右側のチムニーに取り付いていたが苦戦していたようだ。

私は荷物をデポし、更に右側の洞窟のような場所から突破を試みる。

私にとってはかなり窮屈であったがなんとか這い出る。

その後全員分の荷物を引き上げ、コバさんはチムニー部から、うえさんは洞窟から突破した。

12:30

蓮華谷出会

ここを越えるころには水量もかなり減り、渡渉や水線突破も容易になってくる。

14:41

六千尺の滝は右岸に倒れかかっている大木を上手く利用し突破する。

15:24

六千尺の滝から40分ほど歩いたところに巨大なスペースの幕営適地を発見し、1泊した。

この日はうえさんが美味しい麩チャンプルーを作ってくれた。

明日には沢を突破できそうということで、私の担当分の食糧もここで解放する。

焼き鳥缶親子丼と豚なし豚汁を作成した。

夜は雨が降ったり止んだりで天気は安定しなかった。

3日目　7:30

幕営地を出発

8:02

双六谷に入り、ここから一気に水量が減り岩のぬめりが酷くなる。

ラバーソールだとツルツルとって大変だった。

フェルトサンダルがあれば活躍したかもしれない。

しばらく進むと（2400m地点ぐらい？）沢も枯れ、多少の藪漕ぎをしながら進む。

2470mぐらいになると草原が広がりだし、次第に双六小屋が見えてくる。

綺麗なお花畑を土足で踏み荒らすことに心を痛めながらも双六小屋に詰める。

13:07

双六小屋に到着。

予約はしていなかったが空き状況を聞くと、個室に宿泊することができた。

4日目　4:00

日の出時間が5時ごろとのことなので4時に双六小屋を出て双六岳へ登った。

全体的に曇ってはいたが、太陽が出てくる部分のみ雲がなく、無事ご来光を拝むことができた。

ご来光を拝んだ後は一度小屋へ戻り、朝食をいただき、そのまま新穂高温泉へ下山した。

(S)銅親水公園駐車場～松木川～ウメコバ沢（泊）～中倉尾根～中倉山登山口～(G)銅親水公園駐車場

■日　　付：2022年7月2日（土）～7月3日（日）1泊2日
■天　　候：7月2日（土）快晴→小雨　　7月3日（日）快晴→雷雨
■メンバー：こば（L）、うえ、ささじ（記）
■装　　備：標準沢装備、8×30ｍロープ、タープほか沢泊グッズ
■活動概略：
合計行動時間：約12時間／行動距離：16.2km／上り/下り：1240ｍ/1248ｍ（累計）
＜1日目＞銅親水公園～ウメコバ沢F4（泊）
行動時間：4時間50分（内休憩1時間30分）
距離：7.1km　　上り/下り555ｍ/126ｍ

＜2日目＞ウメコバ沢F4～中倉尾根～中倉山登山口～銅親水公園駐車場
行動時間：7時間（内休憩1時間50分）
距離：9.1km　　上り/下り 685ｍ/1122ｍ

■記　　録：
7月2日（土）※１日目＜5：00＞
東京を出発、首都高、東北道を経て7：30に銅親水公園（あかがねしんすいこうえん）駐車場に到着した。
幸い車１台が駐車出来るスペースはあったが、この時期早い時間から駐車場は満車になるようなのでご注意願いたい。ちなみに乗用車約30台、バス4台分程度駐車出来る広さである。

１日目＜8：30～11：00＞林道歩き
沢靴を履いて銅親水公園駐車場を出発。ゲートをくぐり松木川沿いの林道を歩く。
今年は異例の速さで梅雨明けし、すでに40℃を超える気温を記録した地域もある。
この松木川沿いの林道も例外ではなく、しばらく日陰の無い林道が続き小休憩しながら進む。初日の核心はこの猛暑のなかの林道歩きであったと遡行を終えた今でも感じている。

しばらく歩くと第２堰堤が現れる。我々は左側から堰堤を越えた（右側からも越えられるかも。未確認）。堰堤左側はロープも張っており難なく超えることが出来た。

堰堤を越えた後、対岸に戻り廃林道をしばらく歩く。

この辺りからは樹林帯を歩くことが出来る。
ウメコバ沢出合いに到着するまでしっかりした踏み後があるが、所々に崩落した場所があるので注意が必要である。

１日目＜11：00＞ウメコバ沢出合いに到着
出合いがいきなり10ｍ程度の「Ｆ１」である。ここで本格的な沢支度をする。
岩登り要素が多いとの情報だったので、今回は３人ともラバーソール。
結果正解だったと感じている。

右側にロープが張ってあるラインを各々フリーで登っていく。ホールドはしっかりしている。しかしそれなりに高度があり出だしということもあり緊張しながらの登攀だった。

F1を登るとすぐさまF2？が現れる。直登はせず右側の草付きを高巻く。

この後も小滝が続くが登れる小滝なのであえて濡れながら超えていくスタイルでクールダウン。
しばらく進むと前方遠くにＦ３の大滝が見えてくる。

１日目＜12：20＞F3に到着

F3は30ｍ程度の滝で水量もそこそこの大滝だが、水が滝つぼに轟音とともに落ちる瀑布ではなく、流水がほどよく岩にあたり日が当たれば綺麗な水花火が拝める静かに落ちる美しい滝である。滝に打たれてクールダウンもできる。ここでしばらく撮影タイムを兼ね大休憩をとった。

やはりF3も直登はできない。右側に沢筋がありそこを少し登り、途中からF3右の岩壁を巻く感じで藪に入り高巻き崖上に出る（黄色のライン）。藪中はよく見ると薄いながら踏み後があるが経験とルーファイ力、そしてやはり感が必要。F3を高巻くとすぐそこにはF4が現れる。

１日目＜13：20＞F4に到着

F4は50ｍほどの大滝である。
この滝もF3同様に落差がありどっしりとした大きな滝だが、そこはかとなく優しい感じのする滝であった。これまた美しい。また振り返ると今まで登ってきた壮大な景色が楽しめる。

今回はこの辺りを幕営予定地として考えていた。しかし開けた平の地面は少なく各々が分かれて平の場所で寝ることとなる。まぁいつものことのような気がしたが…
薪は太いものは少ないが、乾燥した薪は不足しない程度に集まった。枝沢はないので本流の水を飲料水として使用することとなる。お腹の弱い方はご注意を。

本日は夕方から雲が出始め小雨が降った。雨宿りするほどの雨ではなかったが雨具の上だけ着ておいしい食事と焚火を楽しんだ。焚火を前にしていると些細なことは気にしなくなる。焚火の魔力か。結局雨はひどくなることはなく、夜には満天の星空を楽しめた。

7月3日（日）※２日目＜6：30＞F4を出発

他の記録ではF4右側のルンゼ（黄色ライン）から高巻いている。しかし今回我々はテンバ（画像左下）から岩壁を巻くような（赤色ライン）ルートで高巻きを試みた。途中からはルンゼルートと合流することとなる。
赤ラインルートは壮大な景色を眺めながら登ることの出来る解放感のあるルートだ。若干岩登り的な要素が含まれるが技術的に難しいことはなく普通に歩ける場所が多くあるが高度感がある。ルート中には植生もあり高度感はあるものの安心して登ることが出来るルートだったが油断は禁物である。

赤ルートを高巻き中、左側の岩壁に「M字」形の門のような岩が見える。このM字門の先はルンゼルートに合流することが出来るがかなりリスクのあるルートであった（自分のみ確認）。無理して行くルートではないのでM字の門が見えても高巻くルートはまだ先であるので注意すること。

高巻きは黄色ラインにしても赤ラインにしてもF4より高い高度を高巻くことになる。F4直上あたりは高度感のあるトラバースであるが足場はしっかりしている。

このトラバースを進むと途中でF4の落ち口に降りることが出来るがF4のすぐ上に滑りそうな滝（F5？）がある。このままトラバースを続けると一緒にF4上のF5？も巻くことが出来る。

２日目＜7：10＞F4、F5を高巻き完了

F4、F5は40分で高巻くことが出来た。予定していたより早く、また危険なところもなくF4の高巻きも大成功だったと思う。リーダーのルーファイに感謝。

F5を巻いたところで沢に降りることが出来る。
降りた先にCSがあるF6が見える。遠目ではわかりにくいが２段の滝である。F4の高巻きが少し早かったこともあり、ここで20分ほど写真撮影タイムを取ることにした。

２日目＜7：30＞F6登り始め

休憩も終わりF6を登り始める。１段目は右側を登る。

２段目のCSはくぐれるかなと期待していたが、登ってみるとくぐれないことが分かった。CS横を登ろうにも岩が立っていることとヌメリが強そうで少し厳しそうだ。そこで右側を見るとルンゼがあるのでそこを登ることとする。一応ホールドもしっかりしているので問題はないかと思うが、念のためリーダーが登ったのちロープを出してもらった。
今回の遡行中、最初で最後のロープの使用であった。

このF6をもってウメコバ沢の主要な滝は終了する。
これからはしっかり地図読みしながら1615ｍあたりのコルを目指して詰め上げる。この山域の特徴は基本的に岩稜帯である。よってひたすら斜面を詰め上げるというよりは、一つ一つは高くないが岩壁を4足歩行でグイグイ登って高度を上げるといった岩登り的な感じで詰め上げることとなる。浮石も多くガレ場もあるので注意すること。

グイグイ詰め上げるとコル直下付近からは植生が増えてくる。時間的に気温も上がり、日差しも強くなってきた。歩きやすい場所を求め植生の中を積極的に進むこととなる。シカの糞が増えてきたら詰め上げ終盤で目標のコルは近い。

２日目＜9：30＞1615ｍ付近のコルに詰め上げ

疲労と暑さでヒイヒイ言いながらやっと予定していた1615ｍ付近のコルに詰め上げることが出来た。そしてそこには今までのモノクロで岩々した景色が一変し、緑美しいカラーの稜線が待っていた。日光付近の山々は割と近場で、尚且つ低山でありながら美しい景色を見せてくれるので自分的には大好きなエリアである。

しかし先程から気になっていたのだが、雨は降っていないがゴロゴロと雷鳴が聞こえる。嫌な予感。そんな中、とにかく休憩は後回しにして近くの樹林帯の下まで移動し沢装備を解除する。

沢装備を解除し少し休憩の後中倉山方面へ下山をはじめるがやはり来た。「ゴロゴロ」ではなく「ガラガラガラ！！」と近くで落ちている音が聞こえる。この中倉尾根は樹林帯がない見通しの良い稜線であるため、雷が落ちるとすれば高確率で我々に。いったん沢入山ピーク下の樹林帯に入って様子を見ることに。若干雷が落ち着いてきた頃合いを見て下山を再開したが、標高もだいぶ下がったところで雨も強くなりまた雷も近くでなり始めた。結局その日はずっと雷雨。なんだか沢中より濡れた２日目であった。

＜13：15＞下山、銅親水公園駐車場着

■感想

今年２回目の沢登り。今回は沢登り要素よりクライミング要素が強い沢だったと感じている。何といっても初日の暑さには参った。雨が降らなくても林道歩きには日よけのための傘が必要だと思った。これまた勉強が出来た。ウメコバ沢は決して大きな沢ではない。しかしそれ故に予習と現地での地図読みをしっかりしないと全く違った沢に入り込み、手詰みになってしまう可能性も感じた。何年何回と沢登りを続けてきたが基本の重要性を再確認できた沢だった。

こばリーダー、うえさん今回も大変お世話になりました。